Onstoppen met een ouderwetse ontstopper

Soms bied een ouderwetse gootsteen ontstopper (ploemper) uitkomst bij het ontstoppen van een afvoer. Deze plaats je op de te ontstoppen afvoer en door hem op en neer te bewegen komt het vuil door de zuigende werking los.

Ontstoppen met Soda

Als dit geen uitkomst biedt dan kan je ook een handje soda oplossen in 3 liter kokend water en dat in de afvoer gieten.

Ontstoppen met Soda en Azijn

Wil dit ook niet, dan kan je een handje soda en wat azijn rechtstreeks in de afvoer doen, deze afsluiten met iets en na enkele minuten doorspoelen met heet water.

Ontstoppen met Koffiedik

Koffiedik maakt vet weer vloeibaar, hierdoor is het een uitstekende ontstopper!

Ontstoppen met Muscle

Muscle is een vloeibare chemische ontstopper, welke goed werkt en ook helpt tegen luchtjes

Chemisch ontstoppen met HG Ontstopper

HG vloeibare ontstopper is ook een chemische ontstopper en werkt tevens tegen nare luchtjes.

Ontstoppen met een ontstoppingsveer

Met een ontstoppingsveer kunt u hardnekkiger vuil vaak verwijderen. Deze zijn in iedere ijzerhandel te verkrijgen.

Ontstoppen met drain king

de drain king blaast zichzelf op en sluit zo de buis af, waarna hij deze vol water pompt en de opgebouwde waterdruk gebruikt om de blokkade op te heffen. Klik hier voor de drain king

Als klusser bespaar je natuurlijk al een hoop geld, maar in deze tijd loont het de moeite om waar mogelijk nog meer te besparen.

overleef de crisis.nl is een site met tips.

Je vind er informatie over vele onderwerpen, zoals:

- Geld besparen
- Gezondheid
- Inkomsten
- Levensonderhoud
- Ondernemen
- Pensioen
- Vervoer
- Vrije tijd & Vakantie
- Werken
- Wonen

Wat kan je zelf doen?

- Vervang lampen voor spaarlampen. Welke wattage? Deel het wattage van de normale lamp door 5 voor dezelfde lichtopbrengst.
- Doe het licht uit daar waar het niet nodig is.
- Kies voor groene stroom.
- Doe je wasmachine vol, laat hem niet halfvol draaien.
- Was op 40 graden ipv op 60, dit bespaart een derde engergie!
- Heb je een hoog/laag tarief meter, was dan zoveel mogelijk tijdens het laag tarief.
- Gebruik gas verwarming ipv elektrische verwarming. Dit is tot 3x zuiniger.
- Tegenwoordig zijn er ook wasdrogers op gas, deze drogen in de helft van de tijd. Ook is gas goedkoper.
- Sluit een vaatwasser welke hiervoor geschikt is aan op de warmwaterleiding. Deze hoeft het water dan niet met elektriciteit te verwarmen. Verwarmen met gas is veel goedkoper. Verwarmt u uw water met zonneenergie, dan is de besparing nog groter.
- Regel je radiatoren centraal , kijk op radiatoren centraal regelen

Deze tips worden regelmatig aangevuld, kom af en toe terug.

Wat kunnen anderen voor je doen?

Unitedconsumers.com - Voor en door consumenten

Korting op uw stroom, gas, telefoon en tank beurten. Meld u vrijblijvend aan.
Bereken uw energiekorting!

Energiedirect

Energie met laagste prijsgarantie-energie:direct

Hoe zet je een haakse hoek uit?

Het uitzetten van een haakse hoek:

-zet een paal/piket in de grond of markeer op andere wijze de plek waar de loodlijn moet komen.
-zet op een gelijke afstand aan bijde kanten ook een paal/piket of markering.

Er staan nu 3 palen/piketten/markeringen op een rij, waarvan de middelste aan geeft waar de loodlijn moet komen.

- Maak een cirkelboogje met een touw vanaf bijde kanten tegenover de plek waar de loodlijk ongeveer moet komen, dusdanig dat de bogen elkaar snijden.

- De plek waar de bogen elkaar snijden (het snijpunt) staat loodrecht tegenover het middelste punt, waar de loodlijn komen moet.

Bekijk het in deze video:

- Zet de kluis goed klem.
- Gebruik bij voorkeur een boorkolom.
- Gebruik een hss staalboor.
- Boor voor met een staal boortje van 2 mm, dan pas met een grotere boor.
- Gebruikt een heel laag toerental voor de grotere gaten.
- Druk niet op de boor, anders verbrand deze. De boor moet zelf het werk doen.
- Koel met boorolie, om te voorkomen dat het te warm wordt.
- Stop bij voorkeur niet, hierdoor kan het boortje vast komen te zitten.

Denk er wel aan dat gaten boren in een kluis de brandveiligheid niet ten goede komt!

Een koperen buis kan je buigen met een buigveer.

Met 15mm koperen buis gaat het ook wel met een elektra buigveer Je kunt met een buigveer zelfs tot 42mm koperen buis buigen.

Ga als volgt te werk:

- Buis uitglooien (kersenrood), vervolgens snel afkoelen (zo raak je het meeste zwarte aanslag kwijt)
- buigveer erin
- rustig buigen tot net iets verder dan de bedoeling.
- iets terug buigen om te zorgen dat je de buigveer makkelijk eruit trekt.

Als je daarna het koper schoon wilt maken:

- Weer flink heet stoken (maar niet roodgloeiend)
- Stearine kaarsvet (geen parafine kaarsvet) eroverheen smeren en meteen met een doek weer afnemen.

Een slaglijnmolen heeft een lang koord welke u uit kunt trekken en vervolgens even op kunt tillen en dan laten schieten. Er blijft dan een krijtstreep op de vloer achter. Zo tekent u eenvoudig af.

Wat is stralen?

Stralen is een bijzonder effectieve manier van het verwijderen van aanslag zoals roest. Bij het stralen wordt er onder hoge druk een stroom van (schurende) korrels op het werkstuk geblazen. Deze korrels verwijderen de aanslag tot diep in de porieën. Het straalmiddel beukt als kleine hamertjes in op het werkstuk en slaat zo de aanslag uit het metaal. Als er direct na het stralen een goede oppervlaktebehandeling wordt toegepast is het roestprobleem voor lange tijd uit de wereld. Stralen is een mechanische oppervlaktebehandeling. Alleen "zichtbaar" plaatwerk kan worden behandeld. Het is onmogelijk om in felsranden, tussen dubbele platen of achter verstevigingen te stralen. Dat is dus iets om rekening mee te houden.

Doen we dat zelf ?

Stralen is een klus die je meestal zult uitbesteden. Kleine onderdelen kun je eventueel zelf stralen, mits je daarvoor dan ook de faciliteiten hebt, maar grote stukken zul je in de praktijk naar een straalbedrijf brengen.

Straalbedrijven

Zijn alle straalbedrijven gelijk? Nee, let op! Wat alle straalbedrijven gemeen hebben is dat ze met een straalmiddel onder druk het oppervlak van het aangeboden werkstuk schoon (proberen) te blazen. De verschillen zitten in de details. Denk aan bijvoorbeeld aan de druk en het straalmiddel waarmee gewerkt wordt. En 'last but not least': de ervaring van de straler!

Om maar bij het laatste te beginnen: De straler bepaalt hoe lang en hoe hard hij op een bepaalde plaats blijft stralen. Hierbij wordt het werkstuk dus schoon, maar kan ook vervormen of zelfs volledig kapot gestraald worden. Aangezien wij meestal werken met dun plaatwerk is het dus zeer belangrijk dat de straler weet waar hij mee bezig is. Plaatwerk is gemakkelijk onherstelbaar te beschadigen. Vooral bij "vies" plaatwerk (met b.v. een laag bitac o.i.d.) moet de straler goed weten wanneer hij op moet houden. Anders krijg je het effect: "Operatie geslaagd, Patiënt overleden"

Straalmiddel

Bij het stralen gebruiken we een schurend straalmiddel. Tegenwoordig is er ruime keus in straalmidddelen. Er zijn verschillende soorten materialen met talloze verschillende korrelgroottes. Deze hebben allemaal verschillende eigenschappen en toepassingen. Ook is er tussen het ene en het andere straalmiddel een enorm prijsverschil. Een voorbeeld: Het goedkoopste straalmiddel is het z.g. slakgrit, een bijproduct van de hoogovens. Het heeft als eigenschap dat het in principe maar één keer te gebruiken is. Het slijpt ontzettend hard en haalt dus veel materiaal weg; ook goed materiaal dat je niet kwijt wilt! Slakgrit stoft ontzettend. Dat komt omdat het straalmiddel tijdens het stralen kapot slaat op het te stralen oppervlak.

De duurste straalmiddelen zijn de kunststof straalmiddelen. Ze zijn er in veel verschillende korrelvormen en -grootten. Kunststof straalmiddelen zijn 10 keer of vaak nog meer te gebruiken, mits natuurlijk gereinigd, en geven bijna geen stof. Het werkstuk zelf geeft dat in alle gevallen wel vanwege het weggestraalde materiaal. Kunststof straalmiddelen halen bijna geen "gezond" materiaal weg en worden daarom veel gebruikt voor het schoonstralen van machinedelen in b.v. de voedingsindustrie.

Zandstralen?

Vroeger werd er ook gestraald met zand. Dit is tegenwoordig bij de wet verboden. Dit omdat bij het stralen met zand de zandkorreltjes zo ver breken dat er een microscopisch stof ontstaat dat niet meer door filters kan worden opgevangen. De mensen die hier aan bloot worden gesteld kunnen z.g. silicose krijgen. In de volksmond beter bekend als stoflongen. Begin dus hier ook niet aan. Zand is natuurlijk niet duur maar gezondheid is met geen prijs te betalen.

Wat mag je zeker niet gebruiken?

Er zijn ook bedrijven die stralen met staalkorrels. Dit is dus uit den boze. Na het stralen kunnen er altijd resten straalgrit achterblijven in holle ruimten e.d. Straalt men met staal kan dit grit dus zelf gaan roesten! Een bedrijf dat bekend is met het stralen van auto plaatwerk heeft de expertise in huis. Hij zal dus weten wel straalmiddel hij moet nemen en hoe en met welke druk e.d. hij uw probleem te lijf moet gaan. Hij zal er u ook op wijzen als bepaalde delen niet- of niet goed te behandelen zijn.

Wat te doen na het stralen?

Simpel gezegd het oppervlak verven. Zo simpel is het echter niet. Zoals waarschijnlijk iedereen al wel, weet is de ene verf de andere niet. In de verf industrie spreken ze tegenwoordig liever van een coating.
Zeer belangrijk van zo een coating is dat hij een optimale hechting heeft aan de ondergrond. Hij moet tevens als een goede basis kunnen dienen voor het verdere lakwerk. Verder worden er nog eisen gesteld aan b.v. elasticiteit, uitzettingscoëfficiënt en nog veel meer. Ook moet hij uiteraard 100% de zuurstof afsluiten. Bij blank plaatwerk werk b.v. een epoxy primer heel goed. Belangrijk is wel dat na het stralen het gestraalde werk direct behandeld wordt. Dit om het oppervlak weer niet de kans te geven te gaan roesten. Onder ongunstige omstandigheden (luchtvochtigheid e.d.) kan het roestproces al na enkele uren al weer zijn verwoestende werk gedaan hebben.

Is het rendabel om als amateur-rustbuster zelf te gaan stralen?

Nee, waarschijnlijk niet. Om te stralen heb je een compressor nodig. De druk hoeft hier niet zo hoog te zijn, de hoeveelheid lucht die de compressor levert is wel zeer belangrijk. Met een kleine hobby-compressor redden we het zeker niet. We moeten toch wel uitgaan van een minimum van 1000 à 2000 liter per minuut bij 100 Psi (6 atmosfeer) Dit betekent dus een dure zware compressor. Echte straalbedrijven werken met compressoren die een veelvoud van deze capaciteit kunnen opbrengen.
Dan hebben we natuurlijk nog een gritpistool nodig. Zo'n klein ding met een klein tankje eronder werkt wel maar het is net of je met een balpen een heel huis moet gaan kleuren. Het schiet niet op. Beter is een goede straalketel onder druk. Kosten ongeveer Nlg 1500 à 2000 (minimaal). Professionele straalketels kosten uiteraard een veelvoud hiervan.

Nogmaals het straalmiddel

Het goedkoopste is het al eerder beschreven slakkengrit. Dit werkt wel Je haalt eigenlijk alleen te veel goed materiaal wel en het stoft verschrikkelijk. Een beter straalmiddel is b.v. korund. Alleen moet je wel rekenen dat je ongeveer voor minimaal Nlg 500,- straalmiddel nodig hebt om een middelgrote auto te stralen. Je kunt het hergebruiken, maar het terugwinnen is vaak een probleem als je geen straalcabine hebt. Afzuiging met filters heb je om gezond en veilig te kunnen werken ook nodig. Hier wordt het verhaal dus eigenlijk al onbetaalbaar voor de hobby.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een straler beschermt zich d.m.v. een straalhelm met externe lucht toevoer. Ook worden er handschoenen gehoorbescherming e.d. toegepast. Stralen is fysiek zeer zwaar werk

Ervaring

Denk niet "Dat kan ik ook wel." Dat kun je dus niet. Stralen is net zo moeilijk als goed spuitwerk afleveren. Het laatste is alleen gemakkelijker te beoordelen door de leek. Iedereen kan zien dat de verf niet blinkt of is gaan lopen. Om straalwerk goed te beoordelen moet je ook hierin ervaring en eventueel meetapparatuur hebben.

Als we e.e.a. dus gewoon berekenen komen we tot de conclusie dat om zelf te gaan stralen u een veelvoud moet investeren van het bedrag wat een straalklus bij een goed bedrijf kost. Vaak bent u al met hetzelfde bedrag klaar wat u anders voor het straalgrit kwijt zou zijn! Heeft het zelf aanschaffen van een klein straalpistool dan dus echt geen zin? Misschien toch wel. Zoals eerder vertelt: De straler kan alleen komen op plaatsen die zichtbaar zijn. Dus niet onder dubbele platen en felsranden e.d. Als u tijdens de restauratie deze toch moet openmaken en u heeft een klein pistooltje kunt u die kleine hoekjes toch nog even meenemen. Óók last het "vers gestraalde" materiaal veel beter dan vuil werk. Zorgt u dan natuurlijk ook voor goede lichamelijke bescherming! Succes met de restauratie...

Met dank aan Ton Ketelaars en straalbedrijf v.d. Kerkhof uit Veghel

Bovenstaande tekst is (met toestemming) afkomstig van www.rustbuster.nl (c) 2001

Lakken met Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol

Het beste resultaat van uw lakwerk met de producten van Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol valt of staat met een goede voorbereiding. U wilt immers uw schilderwerk zo duurzaam mogelijk laten zijn. Een profesionele schilder besteedt doorgaans uren aan het reinigen, schuren, repareren en stoffen van een te schilderen object alvorens het afgelakt wordt met Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol. Het uiteindelijke schilderen is slechts de afwerking. Onthoudt u daarom de volgende stelregel: Zelfs de allerbeste lak hecht niet op een slordig of niet voorbehandelde ondergrond.
Houd ook rekening met de omgeving, zorg bijvoorbeeld dat deze afgeplakt is met schilderstape. De vloer kunt u afdekken met afdekzeil. Zeker voor minder ervaren schilders is dit aan te bevelen.

STAP 1: Een goed begin....

Hoe bereidt ik mijn schilderwerk nu het beste voor?
U start met het reinigen van uw schilderwerk alvorens u het gaat schuren. Dit is erg belangrijk, want als u het eerst gaat schuren dan verspreid u het vuil alleen maar. Reinig uw schilderwerk niet met ammoniak of thinner maar doe dit met Flexa vloeibare rinser of met universol ontvetter.
Na het ontvetten controleert u het houtwerk goed op beschadigingen. Prik op verschillende plaatsen met een schroevendraaier of priem in het hout. Door dit te doen kunt u houtrot ondekken, doordat u gemakkelijk in zacht hout prikt. Als u houtrot ontdekt haalt u het rotte hout weg tot op het hard, gezonde hout. Dit vult u op met houtrotvuller, nadat u het met een goede grondverf van Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol geschilderd heeft. Dit bevorderd de hechting van het vulmiddel.

STAP 2: Er is nooit een goed excuus om niet te hoeven schuren...

Kwalitatief hoogwaardig materiaal
Het feit dat u dit leest geeft aan dat u besloten heeft zelf te gaan schilderen. Bedenk u dan het volgende; wanneer u schilderwerk door een schildersbedrijf laat doen bent u 6% van de kosten kwijt aan materiaal, de rest van de kosten die u voor een professionele schilder betaald is arbeidsloon. Dit loon bespaart u al, doe dit dan niet verder op uw materialen. Investeer juist in kwaliteitsmaterialen. Hiermee kunt u sneller en secuurder werken en dit komt het resultaat en het werkplezier ten goede.

Schuren
Nadat u het uw opject ontvet heeft begint u met het schuurwerk. Schuurpapier is er in vele soorten en maten met allen hun eigen kwaliteit en eigenschappen. Naarmate uw lakklus vordert moet de korrel op uw schuurvlak steeds fijner zijn. Voor de grofte van een schuurpapier geldt; hoe hoger het getal, hoe fijner uw schuurpapier.
Hele slechte verlagen verwijdert u het beste met een scherpe verfkrabber en een stuk schuurpapier met een grove korrel. Denk bij een grove korrel aan ongeveer 60. Voor het gladschuren van gerepareerde plekken gebruikt u een middelgroffe korrel. Gerepareerde plekken zijn bijvoorbeeld beschadigingen die u opgevuld hebt met Alabastine.
Voor de laatste fase van uw schilderklus gebruikt u een fijn schuurvlak. Denk hierbij aan een schuurpapier van 120 of hoger. Let bij het schuren op het volgende; schuur het niet helemaal dof. U heeft voldoende geschuurd als van een oude laklaag de glans af is.

Het is erg belangrijk dat u na het schuren het te schilderen object afstoft met een stoffertje. Als u dit niet doet hecht de lak niet goed. Daarnaast kunt u een minder glanzend en vlak schilderwerk krijgen.

Kwast
Wanneer u gaat schilderen met Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol gaat u met een kwalitatief hoogwaardig product werken. Een professionele kwast kost misschien meer geld, maar strijkt veel fijner en laat geen haren los. Wanneer u uw kwast goed schoonmaakt gaat hij jaren mee. Voor een kwast geldt; hoe meer u ermee geschilderd heeft, hoe fijner hij werkt.

Als u met een nieuwe kwast aan de slag gaat houdt u deze voor u gaat beginnen met schilderen onder de kraan en droog hem goed met een oude doek. Op deze manier raakt u de loszittende haren kwijt.

U giet wat kwastenreiniger in een potje en doop uw kwast hierin. Dep daarna de kwast af met keukenrol of een oude doek. Hierna wast u de kwast nogmaals met water en groene zeep. Wikkel het nadat u de kwast wederom uitgespoeld heeft in een oude krant en laat de kwast drogen.

STAP 3: En dan begint het (Af)lakken....

Een professionele verf zoals Sikkens, Sigma, Flexa of Wijzonol bevat hoogwaardige grondstoffen. De grondstoffen zijn onderandere bindmiddelen, pigmenten en vulstoffen. De mate van de grondstoffen bepalen de soort verf. Een grondverf bevat bijvoorbeeld veel pigmenten en vulstoffen, een krasvaste verf veel polyurethan.

Voordat u begint met verven moet u de verf goed doorroeren. Doordat de verf soms lang in de winkel staat zijn de stoffen gaan uitzakken. Om een omtimale kleur en glans te hebben moet u de verf goed roeren.

Schilder niet in de volle zon, dit kan blaasjes veroorzaken. Houd ook rekening met draaiende delen van uw schilderwerk zoals ramen en deuren. Plan deze zoveel mogelijk aan het begin van de dag, zodat het lang de tijd heeft om te drogen. Houd verder de volgende stelregel in ogenschauw. Schilder de zijkanten van ramen en deuren die naar buiten openslaan mee met de kleur van het buitenschilderwerk en andersom.

Verder is het van belang dat u niet te lang in de verf blijft strijken. Een goede kwaliteitsverf vloeit vanzelf dicht tot een mooie dichte laag.

Verwijder uw schilderstape als de verf nog nat is, anders kan het zijn dat u de uitgedroogde en uitgeharde verf er mee aftrekt.

De laatste regel is het meest belangrijk: houd u altijd aan de voorschriften die op de verfblik staan. Ga dan ook nooit eerder schilderen dan aanbevolen wordt. Hoe langer een verf de tijd krijgt om uit te harden hoe beter.

Kijk hier voor verfwinkels

Om het beslaan van spiegels en ramen te voorkomen kan je ze insmeren met scheerschuim en daarna droog wrijven.

Ook zijn er speciale vloeistoffen te koop die aanslag voorkomen, maar die zijn vaak een stuk duurder.

Een lekkende kraan kost veel water, tot soms wel een halve liter per uur, en is heel irritant, verhelp dit daarom zo snel mogelijk.

Een lekkende kraan is eenvoudig te verhelpen met de juiste materialen :

- Nieuw binnenwerk (met keramische schijf of een rubberen schijf, neem de juiste mee! Zie ook hieronder als je niet weet hoe je dat vast stelt.).
- Een moersleutel.

Ga als volgt te werk

- Draai de centrale waterkraan (hoofdkraan) dicht, anders krijg je een waterballet en daar zit je vast niet op te wachten.
- Haal de knop(pen) van de kraan. Bij sommigen kan je deze zo eraf trekken, bij andere moet je eerst een schroefje lost draaien (veelal verstopt onder een afdek plaatje, zoals bijvoorbeeld het blauwe of rode ronde plastic dopje).
- Nu je de knop(pen) van de kraan hebt gedraaid, kan je met een verstelbare moersleutel het binnenwerk eruit halen.
- Soms kun je alleen het rubbertje om draaien, maar meestal komt het probleem dan al snel weer terug, beter vervang je dus het hele binnenwerk.
- Een nieuw binnenwerk kan je voor de meeste kranen bij iedere bouwmarkt over het algemeen een universele vervanging halen. Deze kosten ongeveer 5 euro per stuk indien ze een rubberen schijfje onderaan hebben en ongeveer 11 euro indien ze voorzien zijn van een keramische schijf. Voor kranen waarbij deze universele vervanging niet past, zal je even langs een speciaal zaak moeten.
- Draai het nieuwe binnenwerk in de kraan en zet hem vast met de moersleutel.
- Zet de knop er weer op en draai indien aanwezig het schroefje weer vast en plaats het afdek plaatje terug.

Onder de naam wetten van Kirchhoff staan een aantal natuurkundige wetten bekend, twee in de elektrotechniek en één in de thermodynamica.

Elektrotechniek
In de elektrotechniek wordt onder de wetten van Kirchhoff een tweetal veelgebruikte regels verstaan die voortkomen uit de principes van behoud van energie en elektrische lading in elektrische circuits. De wetten zijn vernoemd naar de natuurkundige Gustav Robert Kirchhoff. Deze twee regels werden voor het eerst in 1845 beschreven en kunnen worden afgeleid uit de Maxwellvergelijkingen.

De eerste wet van Kirchhoff, "Kirchhoff's Current Law" (KCL)
Het principe van behoud van elektrische lading impliceert de eerste wet van Kirchhoff:

In elk knooppunt in een elektrisch circuit is de som van de stromen die in dat punt samenkomen gelijk aan de som van de stromen die vanuit dat punt vertrekken.

Hierbij wordt de conventie aangenomen dat toekomende stromen positief worden geteld en uitgaande stromen negatief.

De tweede wet van Kirchhoff, "Kirchhoff's Voltage Law" (KVL)
Het principe van behoud van energie impliceert de tweede wet van Kirchhoff:

De som van de elektrische potentiaalverschillen (rekening houdend met de richting) in elke gesloten lus in een circuit is gelijk aan nul.

Tekenconventie: Een spanningsbron wordt negatief gerekend als ze de stroom wil laten vloeien in tegengestelde richting van de lus; een spanningsval wordt positief gerekend als ze optreedt in de richting van de rondgangspijl (en vice versa).

Bovenstaande tekst is geheel afkomstig van Wikipedia, zie wetten van Kirchhoff . Op deze text is de licentie van toepassing.

Een waterslot, ook wel aquastop of waterstop genoemd, is een "kastje" welke veel waterverlies voorkomt bij lekkage aan de waterslang en/of je wasmachine of afwasmachine.

Hiervoor worden verschillende methodes toegepast:

Slang beveiliging:

Deze waterstop kastjes beveiligen alleen lekkage aan de slang , door om de slang een 2e buis (meestal van pvc) aan te brengen welke het eerste waterverlies opvangt. In het kastje zit dan een mechanisme, welke in werking treed door lekken water wat in de 2e buis komt. Meestal is dat een soort sponsje welke uitzet bij vocht en daardoor een klepje dicht trekt. Dit koop je normaal gesproken als 1 geheel.

Ook zijn er waterstop kastjes die indien er meer water in 1 keer afgenomen wordt dan van tevoren is ingesteld, de water toevoer afsluiten.

Wasmachine en slang beveiliging:

Deze waterstop kastjes werken elektrisch d.m.v. een batterij en/of 220 aansluiting. Ze hebben een voeler, welke je op de vloer plaatst waar het water bij lekkage terecht komt. Indien de voeler vast stelt dat het te vochtig is, geeft hij een signaal aan het kastje, welke dan direct het water afsluit.

In de wasmachine Ingebouwde beveiliging:

Deze waterstop zit ingebouwd in de wasmachine en heeft dezelfde beveiliging als de elektrische waterstop. Meestal is deze 1 geheel met de wasmachine en niet zomaar te demonteren. Dit komt doordat er in de slang een elektrische draad verwerkt is voor de voeler.

Lekbak:

Het beste is de wasmachine in een lekbak te plaatsen, waarin een voeler geplaatst is, welke ervoor zorgt dat de waterstop bij het "voelen" van vocht de water toevoer afgesloten wordt.

Wat is een wetsteen?

Een wetsteen is een stuk gereedschap, bestaande uit een platte steen, die uit zeer fijne korrels bestaat.

Een wetsteen wordt bijvoorbeeld gebruikt om na het slijpen van houtbeitels, deze van een klein braampje te ontdoen. Dit ontbramen (wetten) gaat als volgt:

De beitel wordt met het geslepen vlak, de vouw, goed op de wetsteen gedrukt en door licht draaiende bewegingen te maken wordt het braampje verwijderd. Gebruik altijd de hele oppervlakte van de steen om deze vlak te houden. Als smeermiddel wordt spuug of petroleum gebruikt, waarbij spuug de voorkeur verdient. Maar water werkt ook.

De wetsteen op de foto bestaat uit twee lagen: een grove korrel voor het "voorbewerken" (onder) en een fijne korrel voor het vlijmscherp afwerken (boven).

Natuurlijke wetstenen werden o.a. gewonnen in Arkansas (USA), Vielsalm (België), Leicestershire (UK) en Japan. De Belgische wetsteen heet Coticule en bevat tot 42% granaat korrels. Wetstenen worden tegenwoordig ook van diamantpoeder gemaakt.

Bovenstaande beschrijving van een wetsteeen is gekopieerd van [http://nl.wikipedia.org Wikipedia], zie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetsteen Wetsteen] . Op deze text is de [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GFDL] licentie van toepassing.

Wat als je wetsteen niet vlak meer is?

Gooi hem niet weg, maar slijp hem zelf weer vlak met 1 of meerdere van onderstaande methodes:

Methode 1

Span een vel watervast schuurpapier op een stuk hout en maak deze nat. Nu je wetsteen erop vlak schuren. Werkt perfect.

Methode 2

Leg hem op een nat gemaakte straat tegel en draai hem rond tot hij weer vlak is. Dit is voor sommige toepassingen te grof, afhankelijk van het type straattegel, maar werkt op zich aardig.

Methode 3

Neem wat fijn carborundum poeder (dat is silicumcarbide) en doe dit op een vrij dikke glasplaat met een beetje lichte machineolie en slijp daarop je wetsteen vlak. Neem geen glasplaat waar je geen krassen op wilt! Door grove afwijkingen eerst via methode 2 te verwijderen bespaar je tijd.